🔥【在庫半減の衝撃】アパレル業界が抱える「売れ残り」と「値引き常態化」の悪循環を徹底解説！

国内のアパレル市場では、長年にわたる**「セール頼み」の構造に歯止めがかからない状況です。ファッション流通専門のコンサルティング会社である小島ファッションマーケティングの分析によると、2018年に市場へ投入された衣料品のうち、実際に消費者の手に渡ったのはわずか46.9%に過ぎません。これは約30年前に比べて半分近くまで減少しており、半分以上の商品が売れ残っているという驚くべき現実を突きつけています。

なぜ、このような事態に陥ってしまったのでしょうか。その根底には、「収益性よりも売上高を重視する」という業界特有の慣行が深く関わっています。過剰に商品を生産し、売れ残った結果、最終的に大幅な値引きによって捌くという悪循環が常態化し、アパレル各社の業績を圧迫しているのです。この構造からの脱却こそが、現在、アパレル大手に課せられた喫緊の課題となっています。

カジュアル衣料大手のしまむらでは、2019年2月期の定価販売率が77%と、前期から7ポイントも低下しました。北島常好社長は、「強化する商品数を絞り込んだにもかかわらず、それが売れずに値引き販売に終始してしまった」と述べており、ブランド力を高めるための施策が値引きの波にのまれてしまったことが窺えます。その結果、同社の連結決算は、売上高が前期比3%減の5,459億円、営業利益は41%減の254億円と大幅な減益に見舞われました。また、レナウンも暖冬の影響で冬物コートの販売が振るわず、定価販売率は65.4%に低下し、営業利益は25億円の赤字に転落するなど（前期は2億円の黒字）、大手企業でさえもこの悪循環から逃れられていないことが鮮明になりました。

両社の苦境は、業界全体が抱える構造的な問題を象徴しています。小島ファッションマーケティングの調査によれば、国内で2018年に流通した衣料品は29億点に上り、これは1990年と比較して約2.5倍もの膨大な量になります。しかし、実際に購入されたのは約13億点にとどまり、この大きな「需給ギャップ」が、恒常的な値引き販売を引き起こしているのです。アパレル企業40社を対象とした調査では、衣料品の定価の総額に対する実際の売上比率、つまり値引きの度合いを示す指標が、2018年には73.3%**まで低下しており、2008年から6.1ポイントも悪化している事実が明らかになりました。

この定価販売率の低さは、小売業界全体で見ても際立っています。例えば、都内にある大手スーパーでは、賞味期限が迫った生鮮食品でこそ割引販売が見られますが、定価販売の割合は95%程度と非常に高い水準を維持しています。また、ホームセンターの関係者も「商品の約8割前後が、メーカーが設定した価格で販売されている」と話しており、アパレル業界の値引き常態化がいかに異常な状況であるかがわかります。

過剰生産を招いた業界構造と商慣習の闇

アパレル業界の過剰生産は、1990年代から本格化しました。「ユニクロ」や「H&M」といった、大量生産を軸とするカジュアル衣料の台頭が背景にあります。各社は生産コストを抑えるために生産拠点を中国や東南アジアへと移しましたが、この**「海外移転」が新たな問題を生み出すきっかけとなりました。経済産業省のデータによると、日本市場で流通する衣料品の総数量に占める輸入の割合は、1991年当時の51%から2017年には約97%にまで達しています。

海外の工場に発注する際、一定の数量を確保しなければ生産を引き受けてもらえないという事情から、アパレル各社は「需要」ではなく「生産数」を基準にした計画を立てる傾向が強まりました。小島ファッションマーケティングの小島健輔氏も、「海外移転によって生産数量は増大したが、国内市場は縮小した。売れ残るとわかっていながら作りすぎてしまう状況に陥っている」と、現状を厳しく分析しています。

さらに、業界特有の「商慣習」も過剰生産に拍車をかけています。売上高を経営の最重要指標とし、前年よりも高い売上目標を掲げるため、商品調達量の拡大に歯止めがかかりません。大手アパレル首脳が指摘するように、「ブランドごとに独立意識が強く予算が立てられ、無理にでも商品を販売しようとする習慣が根付いている」ことも、ブランド間の競争意識が結果的に過剰在庫を生み出す要因になっていると言えるでしょう。

このようなアパレル業界の現状に対し、SNS上では消費者から「どうせすぐ値引きになるから、定価で買うのが馬鹿らしくなる」「環境にも悪いし、売れ残るのがわかっているのなら生産量を調整すべき」といった厳しい意見が多く見受けられます。また、「本当に欲しいデザインはセールになる前に売り切れる。需要予測の精度が低いのでは」といった、企業の在庫管理体制への疑問の声もあがっています。私見ですが、衣料品は生鮮食品とは異なり、すぐに品質が劣化するわけではありませんが、季節性やトレンドに大きく左右されるため、実質的な「鮮度」**が非常に重要です。この「鮮度」を無視した大量生産体制こそが、アパレル業界全体のブランド価値と収益性を低下させている最大の原因ではないでしょうか。需要に見合った生産への転換と、在庫管理の抜本的な精度向上が、この負の連鎖を断ち切る鍵になるでしょう。